蠶豆，不可顧名思義，與白胖胖的蠶何關(guān)？某地呼蠶豆為“胡豆”，美食家汪曾祺老先生對“胡豆”一說搖頭不解?！昂笔遣皝砥罚c洋芋、洋蔥之“洋”一個(gè)意思。魯迅稱之為“羅漢豆”。

好吃莫過燴與涼拌。涼拌需配魚腥草或椿芽。折耳根如湖南臭豆腐、南國榴蓮，愛者醉恨者厭。鼻子有時(shí)會嚇傻嘴巴，我小時(shí)聞不得折耳根那味兒，長期不吃，后嘗過兩三次后，居然成了至愛。新鮮蠶豆清水煮軟，放輕鹽，老姜獨(dú)蒜搗泥，香醋少許，勾辣子油。燴青蠶豆，藿香更宜?；鸷虿豢蛇^，以耙而不爛為宜，燴比涼拌清雅。以筷夾而佐酒，以手撮而零吃，老少咸宜。時(shí)令過，干豆落，就該吃干蠶豆了。鐵鍋燒紅，白炒，撈起候冷。也有中和做法，炒至金黃用冷水猛激，白霧騰起，蠶豆慢慢軟化，但留干豆之嚼勁。撒蔥花，入醬油，有鹽有味。干豆軟吃，可謂智慧。

花生就是“花生”，各地稱謂統(tǒng)一。花生先生花而后生果，花見陽于外，果避陰于地。陰陽太極而有萬物。花生隨處可見，除了冰天雪地，還沒聽說過何土不產(chǎn)花生。常見不稀罕，便勾不起興趣。

農(nóng)歷六月花生苗黃，花生果熟，沙土蓬松，扯一把沉甸甸壓手。最佳莫過現(xiàn)吃，滿口余香，還帶著土地的溫暖。一淘洗，有水滲入，丟分不少。挑揀后的嫩果不剝殼，以鹽煮，下八角、茴香、花椒粒，嫩果如二次發(fā)育，是下酒尤物。此法過于豪邁，含蓄一點(diǎn)的，去皮，拌入新制二荊條辣椒醬，勾少許香醋、野山椒水，再以香菜點(diǎn)綴，油炸花生已是無奈之舉，干香與天然香不可同日而語，嗜酒之人不管那么多，一小碟油炸花生米加一小瓶二鍋頭，日子也悠哉悠哉。

蘿卜是可以入藥的。幼時(shí)讀《從百草園到三味書屋》至“拔何首烏”一節(jié)，沒見過何首烏的我能想到的只有連根帶須的白蘿卜。

蘿卜纓如綠傘一樣擎著，不懼蟲害。沙土，肥料，種子一撒，即可坐等收成。白水煮蘿卜，自有一段唇齒間的清香。漂一點(diǎn)蔥花，一清二白，干干爽爽。吃牛羊肉湯鍋講究先葷后素，一番大肉饕餮后，摻原湯加白蘿卜片再煮，此湯更比原湯多一味。新鮮白蘿卜皮加冰糖、精鹽、干花椒腌漬或直接在泡菜壇擱一宿，嘎嘣脆。佐稀飯，下干飯均可。去皮的白蘿卜再拉成不粗不細(xì)的絲，曬至半干，揉以鹽、白砂糖、香料粉、辣椒面、花椒面，味重而香。

蘿卜因質(zhì)地堅(jiān)硬易定型，常被大廚們精雕細(xì)刻成花鳥蟲魚的菜飾，中看不中用。據(jù)說某些地方已經(jīng)有了可以當(dāng)水果吃的改良蘿卜，真正是科技發(fā)展助力了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，也豐富了美味人間。